Phi Phei er et av de mest diskuterte og berømte stedene i Sørøst-Asia. Takket være sine utrolige skjønnhetene forsinket Phi-Phi fast i lister over turistruter de siste årene. Skjønnheten i øya har ingen like, selv blant de nærliggende øyene med fantastiske landskap.
Kalkstein bergarter, turkis vann, hvite sandstrender og en milepæl av en ugjennomtrengelig skog gjorde Phi-Pihi perfekt tropisk akutt, og dermed mange drømmer om i prippen kontorer.
Hendelsene de siste 20 årene gjorde imidlertid Phi-Pi, gjenstand for alvorlige uenigheter. De som ønsket å bevare sin naturlighet kolliderte pannen med de som ønsket å gjøre øya et sted for fritid i verdensklasse, og dermed å få et godt fortjeneste fra dette.
For å forstå årsaken til tvisten, tenk hvordan øya var som mer enn to tiår siden, da han først ble "åpnet" av underholdende turister som søker Eden på jorden.
Denne paradishagen, de fant akkurat det samme på Phi-Pi-Don - lang, bred sandy spytte, elegant slått mellom to flotte øyer, vasket av vannet i to rolige bukter, som er ideelle for svømming, snorkling og dykking. All denne skjønnheten omgir steinene som det er så kult og tette skoger.
Når øya bebodd stammene til de såkalte sjøgypsene Chao Ko (eller, som de kalte seg, folk på øya). I de dagene var det ingen brygger og butikker, det var bare et par båter, som Tsalggana dro til nabolandene for å selge noe eller kjøpe.
Og når folk plutselig begynte å lete etter et himmelsk hjørne, så på Sarafined Radio ble alle anerkjent om Phi Phi.
Den en gang idylliske strandtonen Sai ble en havn, scoret båter og søppel, med en brygge for å imøtekomme store fartøy, som stadig leverer turister til kysten.
Sendanders er nesten ukjente nå, alle dekket med villaer, luksushoteller, barer, restauranter og internettkafeer, reisebyråer, banker, butikker, smykker kiosker og markeder.
Turister er jaget av thais og utlendinger som bor på øya, annonserer dykking, båter til leie, overnatting og barer. Generelt, forestill deg støy. De som husker at det var før, hindrer knapt tårene når de ser stedet i dag.
Til slutt er Phi-Phi delvis en del av nasjonalparkenes territorium. Det var mulig å lage en beskyttet park med lystveier fra øya, steder for klatring og bortgjemte dykkerhjørner. Da ville det være tapt paradis!
Men viner ligger ikke bare med utenlandske turister som er så rushing til øya "bounty" - de kan fortsatt komme til den ville øya med små grupper og cocked i nehla kokosnøttpalmer, hviler i telt. Den thailandske regjeringen bestemte seg for å gjøre en øy et godt utviklet tilgjengelig feriested for ferierende fra hele verden.
Saker på den utviklende øya Phi-Phi aksepterte den tragiske omsetningen i 2004, da tsunamien var overveldet av hans kyster. Det ser ut til at naturen selv opprør mot turisttilstedeværelsen og ga en sjanse til at folk skal gjøre øya av nasjonalparken. An-nei!
På den annen side ser øya mye bedre ut enn i disse tider da turismen begynte bare å utvikle seg, og strendene var skitne. Takket være den økende realiseringen av betydningen av den økologiske tilstanden i denne delen av sushi, er det i dag sand og vann her ganske rent, det er nesten ingen biler på øya, og det er ingen planer for bygging av veier.
Flere dusin motorsykler (noen ganger med rullestoler) er laget gjennom sandy og grusveier (i hovedoppgjøret av asfalterte veier), passasjerer til deres hoteller, samt levering av varer og utstyr. Vel, scootere. Syklister er også mye, og det er allerede irriterende, spesielt i de smale smugene i Phi Phi, hvor syklister ikke tar hensyn til fotgjengere i det hele tatt.
Som foran tsunamien ligger landsbyen Ton SAI en betydelig del av kystnære og fungerer som friluftsstedet. Og turister tilbys et dusin barer fra brannshowet til predesttalen.
Selv om de gjennomsnittlige prisene på Phi Phi er høyere enn i mange andre thailandske øyer, er det generelt utrolig billig enn i mange andre feriesteder i verden. Prøv å finne et anstendig rom i Hawaii eller i San Tropez for ti dollar per natt! Ikke? Det er det!
Nylig blir kystfester stadig mer støyende og morsomme og sist til 3/4/5 om morgenen. Dette kan være et alvorlig problem for de som stopper i strandområdet på Ao Loh Dalam. Lisensieringslover som regulerer salget av alkohol, gjelder bare ikke for noen barer (hvis eieren har tilkoblinger). Derfor går mange reisende som kom til den himmelske roen, til slutt bare bevege seg bort eller dypt inn i øya.
Til tross for det store antallet leverandører og folkemengder av turister, vasker Village Tone Sai å bli en utmerket hjelp for de som elsker å ha det gøy. Og fra utsikten over uberørt tropisk paradis, hvor øya var en gang, gode nyheter for allerede opprørt - alt er der, generelt, i orden, ikke bekymre deg! For eksempel, den nærliggende øya med Phi Phi-Don, Phi phi-le Nesten helt villere er bare tilgjengelig for dagsturer på båten. Selv om mange nå klager over at disse båtene som kommer til dagen, igjen, ødelegger stedet og til og med babyen pi-pi-le er ikke lenger den samme. Men faktisk er det virkelig en villøya. Og veldig imponerende, men.
Og mellom tonen i Say og Lake Tong, på den nordlige spissen av øya, er det et halvt dusin strender, til mange som du bare kan få på båten - som du kan unnslippe fra den uutholdelige mengden. Der kan du også finne overnatting, fra veldig billige hytter til ganske utsøkte hoteller. Og de marine gypsene, Chao Ko (så vel som Loar Loom eller Chao Talay) lever fortsatt på Laem Tong, administrerer lokale butikker hvor mat og drikke er til salgs til lave priser.
Selv noen få minutters gange fra landsbyen Ton Sai til nordlige stykke av Isthmus finner du et bredt utvalg av boliger, hvor du lett kan glemme de tvilsomme severdighetene på øya, som barer og kjøpesentre. Hvorfor er dette alt hvis en slik skjønnhet skjer her?