Phi Phei е еден од најпознатите дискутирани и познати места во Југоисточна Азија. Благодарение на неговите неверојатни убавини, Phi-Phi цврсто се одложува во листите на туристички правци од последниве години. Убавината на островот нема еднаква, дури и меѓу блиските острови зачудувачки пејзажи.
Варовник карпи, тиркизни води, бели песочни плажи и пресвртница на непрозентирана шума направен Phi-Pihi совршен тропски акутен, а со тоа многу сонуваат во западните канцеларии.
Меѓутоа, настаните од последните 20 години го направиле ЈЗИ-ПИ, предмет на сериозни несогласувања. Оние кои сакаа да ја зачуваат својата природа ги собраа челата со оние кои сакаа да го направат островот место за одмор од слободно време од светска класа, и, соодветно, за да добијат добар профит од ова.
За да ја разбереме причината за спорот, замислете како островот е како пред повеќе од две децении, кога тој прв го "отвори" од претприемнички туристи кои бараат Едем на Земјата.
Оваа рајска градина, тие го најдоа истото на Phi-Pi-Don-Don-Long, Wide Sandy Spit, елегантно тепајќи помеѓу двајца величествени острови, измиени од водите на две мирни заливи, кои се идеални за пливање, нуркање и нуркање. Целата оваа убавина ја опкружува карпите за кои е толку кул и густи шуми.
Откако островот живеел на племињата на таканаречените морски цигани Чао Ко (или, како што се нарекувале, луѓе на островот). Во тие денови немаше столбови и продавници, имаше само неколку чамци, на кои Шангана отиде на соседните острови за да продаде нешто или да купи.
И кога луѓето одеднаш почнаа да бараат небесен агол, а потоа на сарафинираното радио, сите беа препознаени за Phi Phi.
Откако идиличниот плажа, Саи, стана порта, постигна чамци и ѓубре, со пристаниште за сместување на големи бродови, кои постојано ги испорачуваат туристите на брегот.
Sandstanders сега се речиси непрепознатливи, сите покриени со вили, луксузни хотели, барови, ресторани и интернет кафулиња, туристички агенции, банки, продавници, накит киосци и пазари.
Туристите ги бркаат Таис и странци кои живеат на островот, рекламира нуркање, чамци за изнајмување, сместување и барови. Во принцип, замислете бучава. Оние кои се сеќаваат дека имаше порано, едвај ги воздржува солзите кога го гледаат местото денес.
На крајот, PHI-PHI е делумно дел од територијата на Националниот парк. Можно е да се направи заштитен парк со патеки за задоволство од островот, места за искачување и изолирани нуркачки агли. Тогаш тоа ќе биде изгубено рај!
Но, вината лежи не само со странските туристи кои се брзаат кон островот "Баунти" - тие сè уште можеа да дојдат на дивиот остров со мали групи и да се појават во Нехла кокос палми, лепење во шатори. Тајландската влада одлучи да го направи островот добро развиено достапно одморалиште за туристите од целиот свет.
Случаите на островот Развивање на ЈИ-ЈИ го прифатија трагичниот промет во 2004 година, кога цунамито беше преоптоварен од неговите брегови. Се чини дека самата природа се побунила против туристичкото присуство и им даде шанса на луѓето да го направат островот од страна на Националниот парк. А-не!
Од друга страна, островот изгледа многу подобро отколку во тие времиња кога туризмот почна да се развива, а плажите беа валкани. Благодарение на зголемената реализација на важноста на еколошката состојба на овој дел од суши, денес песок и вода тука се прилично чисти, речиси нема автомобили на островот, и нема планови за изградба на патишта.
Неколку десетици мотоцикли (понекогаш со инвалидски колички) се направени преку песочни и нечисти патишта (во главната населба на асфалтирани патишта), патниците до нивните хотели, како и испорака на стоки и опрема. Па, скутери. Велосипедистите се исто така многу, и тоа е веќе досадно, особено во тесните улички на Phi Phi, каде што велосипедистите не обрнуваат внимание на пешаците воопшто.
Како и пред цунамито, селото Тон Саи зазема значителен дел од крајбрежјето и дејствува како трговски центар на отворено. И туристите им се нудат десетина решетки од пожарот на предодниот часовник.
Иако просечните цени за PHI PHI е повисока отколку во многу други тајландски острови, воопшто, тоа е неверојатно евтин отколку во многу други одморалишта во светот. Обидете се да најдете пристојна соба во Хаваи или во Сан Тропе за десет долари за една ноќ! Не? Тоа е тоа!
Неодамна, крајбрежните партии стануваат се повеќе бучни и забавни и траат до 3/4/5 наутро. Ова може да биде сериозен проблем за оние кои застануваат во плажата на Ао Лох Далам. Законите за лиценцирање кои ја регулираат продажбата на алкохол едноставно не се однесуваат на некои барови (ако нивниот сопственик има врски). Затоа, многу патници кои пристигнале на небесниот мир, на крајот едноставно се оддалечуваат или длабоко на островот.
И покрај големиот број продавачи и толпи туристи, селскиот тон Саи се мие за да стане одлична помош за оние кои сакаат да се забавуваат. И од гледна точка на недопрениот тропски рај, со кој островот некогаш беше, добра вест за веќе вознемирени - сè е таму, воопшто, во ред, не грижете се! На пример, соседниот остров со ЈИ ЈИ-Дон, Phi phi-le Речиси целосно Wilder е достапен само за дневни патувања на бродот. Иако многумина сега се жалат дека овие чамци кои доаѓаат на денот, повторно го расипуваат местото, па дури и бебето пи-пи-Ле веќе не е исто. Но, всушност, тоа е навистина див остров. И многу импресивно, сепак.
И помеѓу тонот на велењето и езерото Тонг, на северниот врв на островот, има половина дузина плажи, од кои многумина може да стигнете само на бродот - што можете да избегате од неподносливата толпа. Таму исто така можете да најдете сместување, од многу евтини колиби до сосема извонредни хотели. И морските Цигани, Чао Ко (како и LOAR LOOM или CHAO TALAY) сè уште живеат на Лаем Тонг, управуваат со локалните продавници каде што храна и пијалоци се за продажба по ниски цени.
Дури и неколку минути пешачење од селото Тон Саи во северниот дел на Истмус ќе најдете широк спектар на домување, каде што можете лесно да заборавите за сомнителните знаменитости на островот, како барови и трговски центри. Зошто е ова, ако таквата убавина се случува овде?