Phi Phei er einn af ræddustu og frægustu stöðum í Suðaustur-Asíu. Þökk sé ótrúlegum snyrtifræðingum sínum, Phi-Phi seinkað á listum yfir ferðamannaleiðum undanfarinna ára. Fegurð eyjarinnar er ekki jafn, jafnvel meðal nærliggjandi eyjar töfrandi landslaga.
Limestone Rocks, grænblár vötn, hvítar sandstrendur og áfangi óviðráðanlegra skóga gerði Phi-Pihi fullkominn suðrænum bráðum, þannig að margir dreyma um í stífluðum skrifstofum.
Atburðir síðustu 20 árin, hins vegar, gerðu Phi-Pi, háð alvarlegum ágreiningi. Þeir sem vildu varðveita eðli sínu stolt af enni sínum með þeim sem vildu gera eyjuna, stað tómstunda heimsklassa tómstunda, og í samræmi við það að fá góða hagnað af þessu.
Til að skilja orsök deilunnar, ímyndaðu þér hvernig eyjan var eins og fyrir meira en fyrir tveimur áratugum, þegar hann var fyrst "opnaður" af fyrirtækjum sem leita að Eden á jörðinni.
Þessi paradísar garður, þeir fundu bara það sama á Phi-Pi-Don - Long, breiður sandy spýta, glæsilega berja á milli tveggja stórkostlegra eyja, þvegin af vatni tveggja rólegu coves, sem eru tilvalin fyrir sund, snorkel og köfun. Allt þetta fegurð umlykur steina sem það er svo flott og þétt skógar.
Þegar eyjan byggð á ættkvíslum svokölluðu Sea Gypsies Chao Ko (eða, eins og þeir kallaðu sig, fólk á eyjunni). Á þeim dögum voru engar bryggjur og verslanir, þar voru aðeins nokkrar bátar, þar sem Tsygana fór til nærliggjandi eyja til að selja eitthvað eða kaupa.
Og þegar fólk byrjaði skyndilega að leita að himneskum horni, þá á sarafinn útvarpinu voru allir viðurkenndir um Phi Phi.
Einu sinni idyllic Beach Tone Sai varð höfn, skoraði báta og sorp, með bryggju til að mæta stórum skipum, sem stöðugt skila ferðamönnum við ströndina.
The sandstanders eru næstum óþekkjanleg núna, öll þakinn einbýlishúsum, lúxus hótelum, börum, veitingastöðum og kaffihúsum, ferðaskrifstofum, bönkum, verslunum, skartgripum söluturn og mörkuðum.
Ferðamenn eru eltir af Thais og útlendingum sem búa á eyjunni, auglýsa köfun, báta til leigu, gistingu og barir. Almennt, ímyndaðu þér hávaða. Þeir sem muna að það var áður, að hylja tárin þegar þeir sjá þennan stað í dag.
Að lokum er Phi-Phi að hluta til hluti af yfirráðasvæði þjóðgarðsins. Það var hægt að búa til verndaðan garð með skemmtilegum leiðum frá eyjunni, stöðum til að klifra og afskekktum köflum. Þá myndi það glatast paradís!
En vín liggur ekki aðeins við erlenda ferðamenn sem eru svo að þjóta á eyjuna "Bounty" - þeir gætu samt komið til Wild eyjunnar með litlum hópum og hakkað í Nehla kókos pálmatrjám, hvílir í tjöldum. Taílands ríkisstjórnin ákvað að gera eyju vel þróað aðgengileg úrræði fyrir orlofsgestur frá öllum heimshornum.
Mál á þróun eyjunnar Phi-Phi samþykkti hörmulega veltu árið 2004, þegar tsunami var óvart af ströndum hans. Það virðist sem eðli sjálft uppreisn gegn ferðamannastöðu og gaf fólki tækifæri til að gera eyjuna af þjóðgarðinum. An-nei!
Á hinn bóginn lítur eyjan enn betra en á þeim tímum þegar ferðaþjónusta byrjaði aðeins að þróa, og strendur voru óhreinir. Þökk sé vaxandi framkvæmd mikilvægi vistfræðilegs ástand þessa hluta sushi, í dag sandur og vatn hérna eru nokkuð hreinir, það eru nánast engin bílar á eyjunni, og það eru engar áætlanir um byggingu vega.
Nokkrir tugi mótorhjól (stundum með hjólastólum) eru gerðar með sandi og óhreinindum (í helstu uppgjöri malbikaðar vega), farþegar til þeirra hótela, auk þess að afhenda vöru og búnað. Jæja, Hlaupahjól. Hjólreiðamenn eru líka mikið, og það er nú þegar pirrandi, sérstaklega í þröngum götum Phi Phi, þar sem hjólreiðamenn borga ekki athygli á gangandi vegfarendur yfirleitt.
Eins og fyrir framan Tsunami, þorpið Ton Sai occupies verulegan hluta strandsvæðisins og starfar sem opið verslunarmiðstöðin. Og ferðamenn bjóða upp á tugi barir frá eldasýningunni til skaðabóta.
Þrátt fyrir að meðalverð fyrir Phi Phi sé hærra en í mörgum öðrum Taílandseyjum, almennt, það er ótrúlega ódýrt en í mörgum öðrum úrræði heimsins. Prófaðu að finna viðeigandi herbergi í Hawaii eða í San Tropez fyrir tíu dollara á nótt! Ekki? Það er það!
Nýlega eru strandmenn að verða sífellt hávær og skemmtilegir og síðastir til 3/4/5 að morgni. Þetta getur verið alvarlegt vandamál fyrir þá sem hætta á ströndinni á Ao Loh Dalam. Licensing lög sem stjórna sölu áfengis einfaldlega gilda ekki um sumar bars (ef eigandi þeirra hefur tengingar). Þess vegna eru margir ferðamenn sem komu á himneskan logn, að lokum einfaldlega að flytja eða djúpa inn í eyjuna.
Þrátt fyrir fjölda framleiðenda og mannfjölda ferðamanna, þorpið þorpið Sai þvo að verða frábær hjálp fyrir þá sem elska að skemmta sér. Og frá sjónarhóli ósnortið suðrænum paradís, þar sem eyjan var einu sinni, góðar fréttir fyrir þegar í uppnámi - allt er þar, almennt, í röð, ekki hafa áhyggjur! Til dæmis, nærliggjandi eyjan með Phi Phi-Don, Phi Phi-le Næstum alveg Wilder er aðeins í boði fyrir dagsferðir á bátnum. Þrátt fyrir að margir séu nú að kvarta yfir að þessi bátar sem koma til dags, aftur, spilla staðinn og jafnvel barnið Pi-Pi-le er ekki lengur það sama. En í raun er það mjög villt eyja. Og mjög áhrifamikill.
Og á milli tónanna og Lake Tong, á norðurhluta þjórfé eyjarinnar, eru hálf tugi strendur, þar sem þú getur aðeins fengið á bátnum - að þú getur flúið frá óþolandi mannfjöldanum. Þar geturðu einnig fundið gistingu, frá mjög ódýrum skála til alveg stórkostlega hótel. Og Marine Gypsies, Chao Ko (eins og heilbrigður eins og Loar Loom eða Chao Talay), búa enn á Laem Tong, stjórna staðbundnum verslunum þar sem matur og drykkir eru til sölu á lágu verði.
Jafnvel nokkrar mínútur að ganga frá þorpinu Ton Sai til norðurhluta Isthmus sem þú munt finna fjölbreytt úrval af húsnæði, þar sem þú getur auðveldlega gleymt um vafasömum markið á eyjunni, eins og börum og verslunarmiðstöðvum. Afhverju er þetta allt ef slík fegurð er að gerast hér?