Джайсалмер жыве, у асноўным, за кошт турызму і мае некаторыя даходы як перадавой ваенны аб'ект. Дарэчы, даволі добра захаваліся і даступныя для агляду хавели таго самага Саліма Сінгха, які ўнёс сваю важкую лепту ў справу спусташэння Джайсалмер: менавіта ён абклаў горад непасільнымі падаткамі "ў сувязі з урадавымі рэформамі" у адплату за смерць бацькі, які запатрабаваў у Раджпута вярнуць даўгі і, як следства, быў забіты. Хавели, прымасціліся сярод вясёлых гандлёвых шэрагаў, нічога асаблівага з сябе не ўяўляюць, але можна зайсці з чыстага цікаўнасці. Патвон-кі-Хавели на поўначы горада побач з гасцініцай Naraya Niwas куды больш прывабныя з вельмі прыгожымі разьбянымі балкончык, дзеля якіх, каб можна было лепш разглядзець іх з вуліцы, па загадзе Індзіры Гандзі было знесена больш сучаснае суседні будынак (з наступнай выплатай кампенсацыі яго уладальнікам). Форт і праўда прыгожы, разьба зачароўвае - вока не адарваць. Усе будынкі ў фортэ пабудаваныя з жоўтага / залатога пяшчаніку Юрскага перыяду - вельмі згодлівага каменя, і таму ўпрыгожаны неймаверным колькасцю знакамітай джайсалмерской разьбы. Непрыемна тое, што ў фортэ жыве народ. Дзіка і няправільна гэта і ніяк не вяжацца з падобнай прыгажосцю. Тут і там усякія гандляры, крамы, Развешаную бялізну, нават цётку, магутна захропшага на тратуары, бачылі. Па ўсім форта цячэ вада: некалькі гадоў таму была спроба нейкага падабенства рэстаўрацыі, увянчаная правалам, таму як былі пастаўлены няякасныя вадаправодныя трубы. Цяпер жа, падобна, лёс гэтага выдатнага горада ў пустыні не пакідае ніякага сумневу: ён памірае прама на вачах, вада няспынна точыць камень, мясцовыя жыхары і бясконцая бруд павольна, але дакладна давяршаюць гэты працэс.
Але вернемся да выбітнасцяў. У фортэ варта надзвычайны храмавы комплекс, які ўключае ў сябе ашаламляльныя джайнские храмы 12-15 стагоддзяў. Настолькі надзвычайны, што немеешь ад захаплення. Джайнские храмы заўсёды пышныя, разьба ў іх - вока не адарваць. Але гэтыя храмы ў Залатым Фортэ - проста нешта зусім неверагоднае. Цалкам магчыма, што такое ўражанне складваецца з прычыны кампактнасці і шмат'яруснай, кучнасці і гульні колеру (той жа самы жоўты пяшчанік). Але, патрапіўшы ўнутр, адкрываеш рот і забываеш яго зачыніць. Кожная фігурка на сценах і калонах мае і вочкі, і носік, і правільнае колькасць пальчыкаў з кіпцікамі, і іншая, іншая, іншая. Пры ўсім пры тым, што фігуркі тыя памерам ад маленькай да маленечкай, параўнальна вялікі памер маюць толькі скульптуры Багоў, бо храмавы комплекс размешчаны ўнутры форта, а таму не можа пахваліцца велізарнай тэрыторыяй і, як я ўжо сказала, вельмі кампактны. Няма ні сантыметра пустуючага без разьбы прасторы, ёю ўпрыгожаны і столь, і сцены, і скляпенні, і калоны, і перамычкі паміж калонамі, і абсалютна ўсе нішы і дзверы, не задзейнічаны толькі падлогу і прыступкі, якія вядуць ўверх-уніз. Хочацца тут блукаць бясконца, разглядаючы кожную дробязь і злёгку дакранаючыся да ўсяго таго, што здаецца ненатуральным і неверагодным.
Поўную супрацьлегласць ўяўляе сабой Palace Mandir - дзеючая мячэць, з яе раз-пораз чуецца заклік да малітвы (намаз). Немую відовішча. Пры ўваходзе каровы і абедаюць коні, якія валяюцца бутэлькі з-пад алкаголю. У двары мячэці смурод несусветная. Захацелася неяк хутчэй адтуль смотаться. Прымусілі сябе абысці ўвесь двор ўсё-ткі, ісці далей у нейкі музей за энную плату не ўзнікла ніякага жадання. Ну, які да чорта музей, спадары, тэатр пачынаецца з вешалкі, а засраны выгляд гэтай самай "вешалкі" абсалютна не заахвоціў нас да далейшага прасоўванні. Ды і дарагі, як відаць, гатэль, які размясціўся тут жа і размаляваць сцены старажытнага тварэння дапатопнымі кандыцыянерамі тыпу York, ніяк не стымуляваў і ня прыспешваў нашага цікаўнасці.
Бліжэй да вечара рушылі мы ў бок мясцовага возера Гади-Сагар, створанага ў 14 стагоддзі як крыніца вады для горада. Сам факт яго наяўнасці тут моцна здзіўляе і, натуральна, возера трапляе ў разрад must see. Здзіўляе таму, што Джайсалмер - горад у самым цэнтры, а не на ўскраіне (як Джодхпур) пустыні Тар, як яго называюць даведнікі, "горад, закінуты ў пустыні". І наце вам - возера. Пацвярджаю - ёсць! За вялікімі варотамі, даволі вялікая, ня лужына зусім, ёсць лодкавая станцыя нават, дэфілюе па воднай роўнядзі і гарлапаніць гусі ў неймавернай колькасці, шалёная колькасць (проста хмары!) Птушак у акрузе. Мы расслабіліся на Гатах, млелі на сонейку і любаваліся заходам. Тут і там сядзелі людзі, гэтак жа сама кайф і нічога не якія робяць. І індыйцы, і белыя. Розніца ў тым, што ўсе замежнікі складвалі смецце ў пакецік, а мясцовыя кідалі тут жа, пад ногі, дзякуючы чаму ўся прастора ў ніжніх гат ператварылася ў нязменную традыцыйную памыйніцу. Калі ж сесці вышэй, на верхніх ці сярэдніх Гатах, каб не бачыць гэтую гадасць, то, скажу я вам, поўнае супакаенне.
І апошняе, вельмі вам раю, съездийте на сафары ў вёску Сам. Цудоўнае месца для скачак на вярблюдах, правядзення вечара пад гукі нацыянальнага фальклору і дэгустацыі мясцовых страў і напояў.