Калі вы спыніліся ў гэтым цудоўным індыйскім горадзе не на 1-2 дня, а хаця б на 3, вельмі і вельмі вам рэкамендую з'ездзіць у маленькае мястэчка пад назвай Ранакпур, размешчаны ў 90 км ад Удайпура. Вядома, там таксама ёсць гатэлі (ці гатэль?), Але ... яшчэ там ёсць аўтобусны прыпынак плюс крама з немудрагелістымі прадуктамі ў адным флаконе, запаведнік дзікай жыцця і ЁН, той самы храмавы комплекс, дзеля якога я вам раю туды ехаць. А больш там няма нічога, у самым прамым сэнсе слова! НІЧОГА! Мы нарваліся самі, спыніўшыся там на ноч, таму і вас папярэджваю. Святло тут толькі ў цёмны час сутак, няма ні кампутараў, ні інтэрнэту, ні банкаў, ні абменнікаў, ні ..., ні ... З ежай тут так хреново, таму што жорсткае вегетарыянства квітнее, у нас гэта веганства называюць, гэта значыць такія прадукты, як яйкі і лассі аказваюцца ў дадзенай мясцовасці па-за законам. Як вы разумееце, суцэльная эканомія грошай, так як іх не на што траціць. Зрэшты, і абмяняць таксама няма ніякай магчымасці, так што захоўвай вас Госпадзе апынуцца ў гэтых краях без мясцовай валюты, выязджаць-то вам адсюль трэба будзе за рупіі, а не за даляры.
Лепшы і, мабыць адзіны спосаб сюды дабрацца - гэта аўтамабіль, і лепш у два канцы адразу. Транспарт сюды забягае толькі з нагоды. І калі вы прастаіце на bus-stand гадзін некалькі, то вам абавязкова пашанцуе, хоць - не факт, гледзячы куды вам трэба з'ехаць. Ёсць яшчэ адзін варыянт: выклікаць па тэлефоне таксі з бліжэйшага горада Удайпура, што ў сотні кіламетраў адсюль, і аплаціць, натуральна, два канцы. Пры выбары паміж арэндай машыны або замовай таксі - шчыра рэкамендую таксі, і вось чаму. Прарабіўшы шлях у Удайпур на джыпе, стала ясна, што ў мясцовым аўтобусе, грукае і бразгатаць дапатопным катафалку, мы б адкінулі канькі: горны серпантын вывернет навыварат нават самы ўстойлівы арганізм, неверагодна вузкая і выбоістай дарога, дарэчы сказаць, адзіная ў бок Удайпура, выбіла б нас з каляіны і адэкватнага стану прыкладна на суткі. Паберажыце сябе - замоўце таксі, тым больш, індусы лепш ведаюць свае дарогі, чым любы падарожнік.
Дарога туды і назад абыдзецца вам прыкладна ў 1700 рупій (менш 1000 рублёў). У шляху каля 2-х гадзін у адзін бок. Аўтобус, сапраўды, праязджае раз у гадзіну, як запэўніваў нас работнік гатэля, але ... АДЗІН, гэта значыць я хачу сказаць усяго адзін - альбо туды, альбо назад. І сапраўды, ні адзін аўтобус міма не пройдзе, калі ... у прынцыпе сюды завернёт. Справа ў тым, што асноўная дарога на Удайпур праходзіць у баку, а да Ранакпуру заварочваюць толькі адзінкавыя басы. І гэтая дарога і сапраўды ідзе акурат на Удайпур, у сэнсе, у гэтай самай дарогі няма іншага адгалінаванні. Так што пры ўдалым збегу абставінаў, гэта значыць калі бас загарнуў сюды, ён гарантавана даедзе да Удайпура, больш яму ехаць будзе няма куды.
Ну, ды добра. Пагаворым аб светлым. Аб знакамітым сярэднявечным джайнском храмавым комплексе, да прыкладу. Ранакпурский храмавы комплекс - самы вялікі ў Індыі, адрозніваецца складанай архітэктурай і дзівоснай карункавай аздабленнем з белага мармуру. Вось ужо цуд з цудаў!
Тут ты заміраеш ад захаплення, губляешся і не ведаеш, у які бок рухацца. 29 залаў, частка з іх васьмікутнымі, 1444 беламармуровы калоны, аздобленыя каменным карункамі і разьбой, малюнак ні на адной з іх не паўтараецца. Унікальныя скляпенні і плыўныя пераходы паміж заламі, скульптуры бостваў і сланоў, разьбяныя гаўбцы і парапеты, паміж калонамі пад столлю фігуркі танцораў і музыкаў. Уздоўж сцен маленькія алтары джайнских святых. Здаецца, тут можна блукаць гадзінамі, атрымліваючы асалоду ад пышнасцю і датыкаючыся да вечнасці з заміраннем сэрца. Праблема, якая спрацоўвае абмежавальнікам часу, - замярзае ногі, ходзіш-то па мармуры басанож, так што праз некаторы час рвёшься на сонечныя ўчасткі храма, каб пагрэцца, бо пакідаць такі цуд няма ніякага жадання. Ледзь отогреешь ступні - і зноў пачынаеш наварочваліся кругі па чароўнаму прасторы. У храме няма штучнага асвятлення, сонечнае святло прабіваецца праз карункі мармуру, і яго асвятлення, паверце, цалкам дастаткова, каб атрымаць асалоду ад навакольнага прыгажосцю і мармуровай раскошай. Натуральна, нам перакрылі доступ у цэнтральны зала, дзе знаходзіцца самая галоўная святыня - скульптура Адинатха з чатырма тварамі. Белым людзям, то бок не-хіндзі, у падобныя сьвятыні часцяком ўваход замоўлены (часта, але не заўсёды), мы ж сутыкнуліся з такой забаронай ўпершыню. Прыкра, аднак, ужо вельмі вялікае было жаданне акунуцца ў падобнае пышнасць з галавой. Сек'юрыці доўга прасіў прабачэння перад намі, спрабуючы покорректней растлумачыць падобныя абмежаванні для турыстаў, у надзеі на традыцыю і г.д.
Іншыя храмы Ранакпурского комплексу, вядома, не гэтак грандыёзныя і велічныя, відавочна саступаюць размахам, прайграюць памерам і разнастайнасцю разьбы, але гэтак жа прыгожыя і непараўнальна. На адным з іх, першым пры ўваходзе, намі былі выяўленыя фігуркі эратычнага характару, якімі, як пагаворваюць, мільгаюць храмы Кхаджурахо. Так што сукуплення ў скульптурным малюнку Індыі можна лёгка выявіць і ў Ранакпуре, калі не спяшацца і ўважліва, крок за крокам, разгледзець храмавы экстэр'ер, прагуляцца па зялёнай тэрыторыі, паназіраць за бурундучка і малпамі, якіх тут вялікая колькасць.
Вядома, калі ў вас традыцыйны гадзіну часу, як у шматлікіх тут, альбо вы не маеце асаблівай цягі да архітэктуры і вас не чапляюць арыгінальныя храмавыя архітэктурна-скульптурныя рашэння, то вам застаецца паверыць мне на слова. Або, як варыянт, скарыстацца маёй наводкай, каб задаволіць сваю цікаўнасць.